Корреспонденты «Недели» отправились утолять жажду из родников Звенигорода

Звенигородскии  Успенскии  собор. Фото: Александр Шалгин/ИЗВЕСТИЯ

Если сразу пойти в Саввино-Сторожевский монастырь, ставший визитной карточкой города, то сил на окрестности может и не остаться. Мы начали путешествие с сел Дунино и Дютьково, что в пяти километрах от Звенигорода.

В гости к писателю Пришвину и композитору Танееву

В Дунино, где находится дом-музей Михаила Пришвина, дружелюбно машет хвостом усадебный пес Бари («Только не выпустите его за ворота, загуляет», — раскрывает директор музея тайные собачьи желания), на склоне у дома цветут крокусы, неподалеку стоят разноцветные ульи.

— Пчелы молодцы, перезимовали, — радуются сотрудники. — Они породистые, не кусаются.

Липовая и еловая аллеи, яблони, небольшой луг, могилки охотничьих собак писателя, крошечный домик с открытой верандой, возвышающейся над склоном, —  на одном гектаре помещается настоящая усадьба. В домик впускают группы не более чем в 15 человек: тесно, да и необычный наклонный фундамент может просто не выдержать.

— Появился новый тип посетителя — автолюбители, которые даже не знали, что такое литературный музей, но куда-то же надо ехать на выходных, — рассказывает директор Лилия Рязанова. — Радует, когда приходят семьи: тут и бабушка, и внучата — они, наверное, ничего не запомнят, зато будут знать, куда возвращаться. 

Крошечную комнату своей жены писатель называл «денщицкой»: не развернешься, зато пишущая машинка фирменная — Mercedes. На ней Валерия Дмитриевна без устали перепечатывала мужнины дневники (Пришвин вел их 1905 года до самой смерти в 1954-м). Издание 20 томов дневников скоро будет завершено, обещают в музее. Эти записи открывают нам писателя не только как певца природы, каким мы знаем его по советским собраниям сочинений, но и как мыслителя.

В гараже — «Москвич» 1947 года: до сих пор на ходу, даже царапины на краске не реставрировали.

— В интернете есть викторина, куда включены вопросы вроде «имя последней охотничьей собаки Пришвина» и «сколько новых деталей в его автомобиле», — рассказывает директор. — Чтобы узнать ответы, едут в музей. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook.

В трех минутах ходьбы от усадьбы Пришвина — храм архангела Михаила на братской могиле воинов Великой Отечественной. Стоит идти туда и ради прекрасного вида на Москву-реку, и ради трогательного приглашения «берите книги на благословение» (бесплатно), и ради гордой надписи у перекошенного деревенского штакетника через дом от храма: «Лечение рака 100%».

В другой деревеньке под Звенигородом — Дютьково — музей композитора Сергея Танеева, одного из талантливейших учеников Чайковского, музыкальной совести Москвы. Основные экспонаты — мемориальные вещи, как лично принадлежавшие Танееву, так и его учеников, и хозяев усадьбы: документы, фотографии, книги, афиши и ноты, музыкальные инструменты. Во время экскурсии можно услышать фрагменты из произведений композитора и рассказы о его окружении. 15 рублей за «взрослый» билет — тоже своего рода достопримечательность, но стоит добавить 400 (для группы до 15 человек) за полноценную экскурсию. C 1 по 30 июня здесь ежегодно проходит Танеевский музыкальный фестиваль.

Собор на Городке — храм на роднике

Возраст Успенского собора на Городке в Звенигороде перевалил за 600 лет: за это время его неоднократно капитально ремонтировали, перестраивали, реставрировали и исследовали. В результате от первоначального внешнего облика и внутреннего убранства, включая росписи Андрея Рублева, осталось немногое, но и сохранившееся поражает.

Поднимаясь на валы над трассой, чувствуешь: недаром Звенигород с его вековыми соснами называют русской Швейцарией. У храма, как и в усадьбе Пришвина, туристов встречает огромная лохматая собака — уже не просто дружелюбная, а прямо-таки лезущая целоваться.

— Все группы начинают одинаково: покажите нам Рублева, — поясняет Дмитрий Седов, заместитель директора по науке Звенигородского историко-архитектурного музея. — Если настаиваете, вот он: наверху Флор и Лавр, внизу (на левом столпе) ангел вручает монашеский устав преподобному Пахомию, на южном (правом) столпе — беседа преподобного Варлаама с учеником, индийским царевичем Иоасафом… Когда-то высокий иконостас заслонил столпы возле алтаря, и на них сохранились росписи. Еще фрагменты есть в барабане под самым куполом и в алтаре.

Впрочем, уточняет г-н Седов, корректнее говорить «школа Рублева» или хотя бы «Андрей Рублев и Даниил Черный».

С 2005 года в соборе проходят богослужения. Община небольшая, зато представительная: и москвичи, и звенигородцы, и другие приезжие. Музейщики волнуются за фрески, а Дмитрий Седов уверен, что ухудшение их состояния связано с препаратами, которыми пользовались реставраторы еще в прошлом веке.

У дороги к собору — источник, который считают священным. Даже в будний день — очередь с канистрами. На вопрос, зачем ему 30 литров святой воды, мужчина обижается: мол, и так пить, и чай кипятить.

— Эту воду не то что пить, ею и руки мыть не стоит, — возмущается сотрудница музея-заповедника. — Ее все выгребные ямы окрестного жилого района обогащают, а анализы там даже тяжелые металлы обнаружили: до автомобильной трассы с вечной пробкой всего 5 м.

Царский монастырь и монастырский музей

Саввино-Сторожевская обитель привлекает в Звенигород больше всего туристов и паломников. Основанный в 1398 году, монастырь видел и русских царей (при Алексее Михайловиче были построены основные здания и крепостные стены, а царь Федор Алексеевич избрал его своей резиденцией), и армию Наполеона (по преданию, основатель монастыря преподобный Савва сам явился командиру армии, и благодаря этому обитель не разорили), и воинскую часть, и санаторий, и музей в советские времена.

Перед наступлением Гитлера (фашистов остановили буквально в километре) под уши большого Благовестника – 35-тонного колокола – подложили взрывчатку и сбили его с колокольни, чтобы враг не использовал металл. Колокол пробил все перекрытия здания и разбился внизу. Рядом с колокольней лежит его язык, а в музее — куски. Под новый, уже 37-тонный колокол, можно зайти: оказывается, не такой уж он ровненький внутри. Звонит на все праздники и по воскресеньям.

— Как 37 тонн поднимали на такую высоту?

— С Божией помощью, — степенно отвечает монастырский экскурсовод Сергий.

— Да, пригнали военную технику, даже БТР зачем-то, и переносили колокол через стену: он в ворота не проходил, — вспоминает ученый секретарь музея Инна Тютюнникова.

В музее рассказывают о царских богомольях, утвари и рукоделии XVII века, о Смуте 1612 года. Экскурсия неожиданно прерывается истошным писком.

— Это не мыши: голуби между рамами птенцов вывели, — успокаивает экскурсовод.

Ворота, куда сейчас входят гости монастыря, исторически были хозяйственными. На тех, куда входил царь, сохранилась белокаменная резьба. А вот надвратные фрески XIX века, к сожалению, разрушаются.

Паломники, поклонившись мощам преподобного Саввы в центральном Рождественском соборе, обычно отправляются в скит. Там можно увидеть тесную холодную пещерку. Туда основатель обители удалялся для уединенной молитвы. Рядом можно искупаться в святом источнике и набрать воды. Эта вода, говорят сотрудники музея, гораздо чище, чем на Городке. Мы проверили на себе: пили и не жалуемся.

Источник