На севере Сардинии, неподалеку от
Палау (Palau), располагается архипелаг из
нескольких островов (четыре крупных и
штук пять мелких), который называется
Маддалена (La Maddalena) - по имени самого
крупного острова. Мы хотели посетить
этот архипелаг - во-первых, интересно
было посмотреть на сам остров (Эльба
в свое время мне очень понравился), а во-вторых,
на острове Капрера (Isola Caprera) этого
архипелага похоронен
Джузеппе Гарибальди, и там расположен
его дом-музей - это тоже хотелось
посмотреть.
Добраться до Маддалены можно из Палау
на пароме - примерно таком же, на
котором мы плавали до Эльбы. На
основной палубе парома располагаются
автомобили и автобусы, а на второй
палубе едут люди - там всякие сиденья,
кафешки, телевизоры и так далее.
Палуба парома
Плыть до Маддалены из Палау -
буквально полчаса. С парома при этом
отлично видно местную сардскую
достопримечательность - медведь-гору (не
помню, как она называется по-итальянски).
Местный аю-даг
Мы по возвращении с Маддалены
на эту гору взобрались - там шикарный вид,
- так что о ней еще поговорим чуть позже.
На Маддалене было пасмурно и
холодно, поэтому мы сразу отправились на
соседний остров в музей Гарибальди.
Остров Капрера соединен с Маддаленой
автомобильным мостом. Оттуда на
Маддалену открывается отличный вид,
который был бы значительно более
эффектным, если бы повезло с погодой.
Вид на Маддалену с Капреры
Дом-музей Гарибальди - очень
известное туристическое место, и там все
буквально проникнуто духом глубоко
продуманного туристического
аттракциона.
Вход в дом-музей Гарибальди
На территорию музея заходят
группой по двадцать человек, и новую
группу пускают только тогда, когда
выйдет предыдущая. Поэтому периодически
перед входом скапливаются довольно
внушительные очереди.
Если у вас группа больше или
меньше двадцати человек, тогда она будет
разделена, и вполне возможно, что вам
придется слушать пояснения гида на
каком-нибудь очень экзотическом языке.
Нам повезло меньше всех: с нашей
группой зашли какие-то итальянцы,
поэтому гид непрерывно с ними трепался на
своем языке, обсуждая этих
заколебавших русских (я эти слова сразу
выучил, поэтому было вполне понятно), а
для нас периодически кидал одну-две
фразы на ужасном английском, причем чаще
всего эта фраза в переводе звучала
следующим образом: "Я же сказал -
никаких фотографий! Уберите
фотоаппараты!"
Да-да, в доме-музее Гарибальди
категорически запрещено
фотографировать. Везде. Что в помещении,
что на улице. Что со вспышкой, что без.
Что на цифру, что на пленку. Вероятно, в
этом замешаны какие-то финансовые
соображения местной мафии - у гидов
дома-музея при виде фотоаппарата
возникает легкая истерика. В этом есть
что-то глубоко таинственное и
непонятное, ведь девяносто процентов
туристов посещают какие-то знаковые
места для того, чтобы пофотографировать.
Какого черта эти негодяи лишают
туристов подобного совершенно
невинного развлечения - непонятно. Но
это неоспоримый факт - там запрещают
фотографировать везде. Вероятно, они
боятся, что снимки уничтожат боевой дух
Гарибальди, царящий над этим местом.
Поэтому могилу Гарибальди и
членов его семьи я сфотографировал
исключительно из принципа -
фотоаппаратом, встроенным в пуговицу.
Могила Гарибальди
Сам дом-музей, в общем-то,
ничего особенного собой не представляет.
Кровать Гарибальди, инвалидное кресло
Гарибальди (в последние годы он сильно
болел), стул Гарибальди и кухня
Гарибальди. Гид при этом непрерывно
рассказывал какие-то анекдоты
итальянским туристам и оглушительно
хохотал, а мы пытались выяснить, какая из
вон тех табуреток принадлежала
Гарибальди, а какая - его жене.
В общем, дом-музей не произвел
на нас особого впечатления - вилла
Наполеона на Эльбе была значительно
интереснее.
Маддалена
Остров Маддалена очень
напоминает Эльбу. Красивая набережная с
кучей магазинчиков и кафешек, типичные
итальянские улочки, пальмы и лимонные
деревья.
Набережная
Магазинная улочка
Главная площадь Маддалены
Типичный домик
Лимонное дерево
Не так давно на Маддалене
располагалась довольно мощная
натовская военная база. С тех пор там
остались всякие милитаризованные зоны с
казармами, спортивными площадками и
прочими соответствующими заведениями,
но теперь там никого нет, все выглядит
уныло и пустынно. Впрочем, признаков
разрушения и упадка нет никаких, так что
если войска НАТО решат туда вернуться -
они это сделают безо всяких проблем.
Медведь-гора
На Маддалене мы долго не
засиживались, поэтому после обеда и
небольшой прогулки по городу
отправились на пароме обратно на
Сардинию, а там отправились забираться
на ту самую медведь-гору.
Это тоже оказалось вполне туристическое место, однако там, во-первых,
никто не запрещал фотографировать, а во-вторых,
на гору была проложена очень удобная
тропа, так что путь наверх занял
буквально минут пятнадцать и не был
сильно напряжным.
Вид примерно с середины тропы на какие-то
старые постройки
А наверху - красота
необыкновенная!
Вид на Сардинию
Задняя часть того самого
медведя выглядит следующим образом:
Задняя часть медведя
Человек, взобравшийся на
верхушку задницы медведя, может дать
хорошее представление о масштабах.
К передней части медведя можно
было пробраться по каменному слегка
наклонному карнизу, который оканчивался
бездной. Мы рискнули туда залезть и
пофотографировать, однако каждый порыв
ветра мог окончиться если не падением
вниз черт знает с какой высоты, то хотя
бы легким конфузом в виде мокрых штанов -
действительно страшно.
Журналисты над бездной
Вид на порт, откуда уходит паром,
также был довольно впечатляющий.
Вид на порт
В общем, интересно там на
медведь-горе, рекомендуем. Опять-таки,
если еще и повезет с погодой (нам
традиционно не везло) - виды там просто
сумасшедшие.
Отель Don Diego
Отель "Дон
Диего" нам сразу понравился. Вот
сколько раз убеждался в том, что у любого
отеля есть какая-то совершенно своя
неповторимая аура. Причем аура может
быть совершенно различной: от сердечной
приветливости до агрессивной
недоброжелательности. И эта аура
проявляется сразу во всем - от внешнего
вида и интерьеров до поведения
абсолютно всех сотрудников.
Нас "Дон Диего" встретил
вот таким шикарным видом на остров
Таволара (Tavolara), и мы подумали, что здесь
нам будет хорошо. Как оказалось, мы не
ошиблись.
Остров Таволара
Отель небольшой, но очень
уютный. Отдельного главного здания с
номерами там нет вообще, а все номера
представляют собой коттеджики,
выполненные в типичном сардском стиле -
беленые стены, деревянная мебель и так
далее.
Коттеджи с номерами
Однако если в отеле Colonna
этот аскетичный сардский стиль нас
привел в некоторое недоумение (там все-таки
речь шла об обычных номерах в большом
главном здании), то здесь в отдельных
коттеджиках это выглядело совершенно по-другому
- мило и как-то очень по-домашнему.
Вот такая гостиная (камин там
натуральный):
Гостиная номера
Спальня (собственно, гостиная
со спальней соединяются - то есть это
одно помещение, разделенное на две зоны):
Спальня
Ну и радость туриста - ванная
комната. Кстати, в некоторых других
очень похожих номерах ванная комната
была раза в два-три побольше.
Ванная комната
Над номерами верхнего ряда
коттеджей были еще специальные такие
обзорные балкончики, откуда открывался
вот такой вид:
Вид с балкончика
Ресепшн, ресторан, лобби-бар и
так далее - располагаются в отдельном
здании.
Вход в ресепшн
У ресторана есть открытая
терраса, откуда открывается шикарный
вид на море и остров Таволара:
Терраса
Внизу под террасой - бассейн.
Бассейн
Бар, лобби, ресторан - все
оформлено в сардском стиле и с очень
хорошим вкусом, так что выглядит вовсе
не аскетично, а наоборот - уютно,
симпатично и как-то по-семейному.
Ресепшн
Лобби-бар
Ресторан
Я не знаю, почему обслуживание в
этом отеле довольно заметно отличалось
от обслуживания в других отелях
северной части Сардинии. В них как-то все
было очень сдержанно вплоть до легкой
враждебности (причем заметьте, мы нигде
особо не буянили и вообще вели себя тихо
и мирно, что совершенно не типично для
журналистов). А здесь - все улыбаются (от
управляющего отеля до последней
горничной), все крайне доброжелательны -
в общем, просто-таки именины сердца.
Бармен в "Доне Диего" - великий артист. С ним и
побеседовать было одно удовольствие (впрочем,
я всегда быстро нахожу общий язык с
барменами), и работал он невероятно
артистично, а уж когда он выяснил, что мы
отлично разбираемся в итальянской
эстраде восьмидесятых-девяностых годов
(еще бы, что мы в то время знали, кроме Сан-Ремо!)
и многие песни помним наизусть -
так просто стали с ним лучшими друзьями.
Да, теперь о главном. Интернета
в коттеджах пока нет - Wi-Fi не добивает.
Это единственное, что слегка смазало
впечатление о данном отеле. Однако в
ресепшн и в лобби Сеть работала безо
всяких проблем (тот же Wi-Fi) и, что также
нетипично, безо всякой платы -
подключайся и работай сколько влезет.
Ну и, кстати, цены
там для Сардинии вполне пристойные.
Обычный дабл с полупансионом в июне - 180
евро за номер на двоих. Junior Suit (который
как раз изображен на фотографиях) - 280
евро за номер на двоих. Очень даже
терпимо.
Мне в этом отеле настолько
понравилось, что с удовольствием
приехал бы туда на недельку - вероятно,
как-нибудь так и сделаю.
Остров Таволара
Тот самый остров Таволара,
который составляет существенную часть
пейзажа отеля Don Diego, оказывается, имеет
весьма интересную историю.
Остров Tavolara с балкончика номера
Однако историю нам не стали
рассказывать за стаканчиком вина на
террасе отеля - управляющий сказал, что
это все лучше посмотреть своими глазами
и услышать предания давно минувших лет
непосредственно на острове. Мы с этим
спорить не стали, поэтому нам любезно
устроили экскурсию к Tavolara на небольшом
катерке.
Катерок на фоне Tavolara
Плыть до острова, как
выяснилось, вовсе не пять минут (морские
расстояния на глаз - они обманчивы). Мы
ехали порядка получаса, но зато хорошо
рассмотрели берег и всякие
достопримечательности. Главная
достопримечательность - остатки вот
этого корабля.
Остатки корабля
Лет тридцать назад корабль
наткнулся на мель и затонул. Так как он
при этом развалился на части, доставать
корабль не было никакого смысла - в
результате его так и оставили ржаветь на
мели, после чего он стал местным
аттракционом, который показывают всем
туристам.
Сам остров Tavolara по размеру -
немаленький. Причем даже обитаемый. В
южной его части, которая обращена к
берегу, живет король и королева острова
со своими родственниками (о них - чуть
позже), а в северной части располагается
какая-то военная натовская база.
Южная часть острова
Вокруг южной части можно
плавать и фотографировать, северная
часть отделена буйками, и туда нельзя
даже заплывать, не говоря уж о каких-то
съемках.
Буёк, за который нельзя заплывать.
Вдали видна северная часть
В южной части острова есть
бухта с причалом. И там на достаточно
небольшом пятачке живут люди - есть пара
домиков, какие-то строения и ресторанчик-кафешка.
Бухта и строения
Впервые люди на этом острове
поселились достаточно давно - шесть
поколений назад в 1830 году. Это была
семья Бартелеоне, которая жила на
Маддалене. На архипелаге было
неспокойно - туда совершали набеги самые
разнообразные лихие люди, - и тогда
предок нынешней семьи Поло Бартелеоне
взял с собой молодую жену и переехал
жить на остров Тавалора.
Почему именно на Тавалору, а не
на Сардинию? Дело в том, что основное
население Сардинии - именно из-за
набегов, - жила в глубине острова. На
морском берегу, при всей его
привлекательности, старались не жить -
очень опасно. Поэтому в глубине острова
создавались укрепления и там компактно
селились люди - так они могли давать
отпор врагам.
Но предок Бартелеоне рассудил
правильно. Тавалора - маленький остров,
на котором никто не живет. Для войск и
пиратов он не представляет никакого
интереса - тут и остановиться большой
группе негде, и есть-пить, в общем, нечего.
Да и подойти к острову можно только на
маленьком катерке - большой корабль
просто не пройдет из-за мелей и камней.
Но одна семья там вполне может
прокормиться - огород, то да се. Плюс -
есть пресная вода из родника. Что еще
нужно?
Вот так семья там и осела. Живут
они там до сих пор. Нынешний дедушка
Рикардо Бартелеоне - так называемый
король острова - внук того самого
первого Бартелеоне. Вот он:
Нынешние король и королева острова
Практика показала, что Поло Бартелеоне был абсолютно прав: за весь
период проживания семьи на этом острове
их никто ни разу не потревожил, хотя
Сардинию в течение многих лет сотрясали
всякие войны и набеги.
Могила того самого Поло Бартелеоне
Король и королева Тавалоры
сейчас живут на острове примерно полгода в году
- приглядывают за ресторанчиком, в
который любят приезжать туристы. На зиму
уезжают на Сардинию к детям - зимой на
острове не слишком весело. Рикардо
надеется, что кто-то из его сыновей
продолжит традицию и будет жить на
острове, но сказал он это как-то без
уверенности в голосе - похоже, что
традиция довольно скоро затухнет.
Личная яхта дедушки Рикардо
Кстати, рядом с Тавалора есть
еще один остров - Molara.
Остров Molara
Там никто не живет, однако на
побережье ходят слухи, что остров купили
в полную собственность какие-то люди,
которые там будут что-то строить. Как
говорят, это русские. Но я думаю, что это
неправда. Они так говорят просто из
зависти...